Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Приём не нов, но можно его освежить. не только в зеркалах, но и в других отражающих поверхностях: витринах, дверях, воде и стёклах очков зазевавшегося товарища. Вспышку лучше отключить, иначе она может затмить вас.
Сфотографируйте свою тень
Пейзажи и виды достопримечательностей без людей - это скучно! Добавьте к ним свою тень - и вот уже получилось фото с характером. А ещё на тени не видно ваших недостатков, и можно представить фигуру в выгодном или забавном свете.
Используйте штатив или селфи-палку
Если у вас нет штатива, то можно использовать любую подходящую поверхность, чтобы закрепить телефон или фотоаппарат. Главное, чтобы его не утащили ловкие мошенники, пока вы будете с упоением позировать. С селфи-палкой проблем меньше, и, к счастью, прохожие уже не так удивлённо реагируют на человека с подобным девайсом.
Фотографируйте вещи в руках
Таким способом вы также придадите снимку эмоциональную окраску. Плюс к тому, будет понятен размер вещи, то есть фото получится более информативным, а, следовательно, более интересным.
Самые красивые фотографии девушек обычно получаются во время . Но дело в том, что далеко не у каждой представительницы прекрасного пола имеется в наличии знакомый фотограф, к тому и время для таких фотосессий есть не всегда. А вот в новых фотографиях девушки нуждаются довольно-таки часто. Хотя бы для того, чтобы обновить аватар в социальной сети или же, например, отправить свое фото новому воздыхателю. Так что же делать в такой ситуации, когда новый снимок себя любимой просто необходим, а кого-нибудь, кто мог бы вас сфотографировать, поблизости нет? Давайте же разберемся более подробно в том, как красиво сфотографировать саму себя, если больше вас фотографировать некому.
Как самой себя красиво сфотографировать?
Итак, есть несколько различных способов того, как самому сделать свою фотографию. Выбор способа зависит от того, каким фотографирующим устройством вы на данный момент обладаете. Рассмотрим каждый из этих способов по отдельности и со всеми возможными подробностями.
Веб-камера. Сфотографировать себе на веб-камеру – казалось бы, что может быть проще? Но не тут-то было. Вообще, когда в домашних условиях срочно нужен новый снимок самой себя, мысли сразу же обращаются к веб-камере. Это действительно очень удобно, так как фотография сразу же окажется на компьютере, где ее можно будет быстренько обработать и уже использовать по назначению. Но есть и несколько «но», которые делают веб-камеру не лучшим выбором для . Качество таких фотографий часто оставляет желать лучшего – расплывчатость, нечеткость, плохое освещение… Это совсем не играет вам на руку. Но если иных вариантов нет и нужно фотографироваться на веб-камеру, то постарайтесь расположиться в комнате с хорошим освещением, возможно даже возле окна. И не забывайте, что фотографии на фоне не заправленных кроватей, ковров и прочей домашней не особо привлекательной обстановки вряд ли можно будет назвать красивыми, даже если вы на них будете выглядеть очаровательно.
Телефон. Так как в наше время производители мобильных телефонов стали оснащать свои детища качественными камерами, у многих девушек даже не стоит вопрос о том, как самой себя сфотографировать – вытянула руку, щелкнула на кнопку и можно уже любоваться очередным снимком. Но здесь не вес так просто. Одна фотография из десяти, сделанных таким образом, будет действительно хорошо выглядеть. Поэтому помните, что фотографируя саму себя при помощи вытянутой руки, необходимо держать камеру на уровне глаз, при этом, не задирая голову и не опуская ее слишком низко, лучше делать подобные снимки вполоборота. Кроме того, сейчас часто можно увидеть фотографии самой себе в зеркале. Пусть это не ново, но часто такие фото выглядят очень даже неплохо. Главное – не забывайте отключать вспышку и смотрите не вниз, в свой собственный телефон, а в зеркало, чтобы всем было видно на снимке ваши прекрасные глаза и позитивную улыбку.
Фотоаппарат. Если вы являетесь счастливым обладателем фотоаппарата, возможно, даже профессионального, то с фотографией самого себя не возникнет никаких проблем. Конечно, и в этом случае действуют правила, упомянутые выше – необходимо подобрать хорошее освещение, красивое место и так далее. Но так как качество фотографий все же будет куда лучше, то здесь на пути фотолюбителя встречается меньше проблем. К тому же, есть и еще один вариант того, как хорошо сфотографировать саму себя – если у вас есть штатив, то вы можете просто поставить фотоаппарат на автоспуск с таймером, прежде продумав свою позу. Снимки получатся очень красивыми, с целым пейзажем, а не исключительно вашим лицом. Кроме того, здесь даже будет сложно догадаться – сами вы фотографировались или нет.
Вот мы и разобрались, как правильно сфотографировать саму себя. Не забывайте о красивой улыбке, так как она залог удачного снимка. И пользуйтесь фотошопом, ведь при его помощи можно сделать хорошую фотографию просто отличной, но, главное, не переусердствовать.
 |
 |
Владельцы фотоаппаратов и современных телефонов часто делают автопортреты, но как сфотографировать самого себя качественно, красиво, профессионально — юноши и девушки часто задают вопросы. Самый лучший способ получения красивых фотографий — фотосессия, однако не всегда есть время и возможность фотографироваться у профессионалов. Другой вариант — фото на расстоянии вытянутой руки, хотя зачастую автопортрет не радует модель, и картинка получается несфокусированная, с непропорциональными или неестественными частями тела.
Способы самофотографирования
Фотографические автопортреты делать совсем несложно — достаточно проявить фантазию. При умении фотографировать других людей, ландшафты, неодушевленные предметы запечатлеть себя не доставит труда, главное — настроить камеру, выбрать нужный ракурс и применить один из способов фотосъемки автопортрета.
Способ 1: отражение в зеркале
Наиболее распространенный метод самостоятельного фотографирования, но одновременно непростой. Для качественной фотосъемки, помимо нажатия кнопки спуска, желательно придерживаться следующих правил:
- очистить зеркало от жирных следов, осмотритесь, все ли ненужные чужим взглядам предметы убраны (особенно если фотографируетесь в домашней обстановке);
- воздержитесь от неестественных поз перед зеркалом, мимика и жесты должны быть простыми, а не отпугивающими;
- включить режим без вспышки, иначе есть риск засветить фото;
- расположить источник света у зеркала так, чтобы освещал ваше лицо. При расположении источника света напротив зеркала фотографии получатся слишком темными;
- переключиться с автоматического на ручной режим для упрощенного контроля качества изображения. После этого сделайте пробный кадр для определения параметров выдержки, баланса белого, диафрагмы и светочувствительности;
- переведите режим фокусировки объектива с автоматического на ручной, так как камере сложно сфокусироваться на отраженном изображении.
Важно! Для получения светлых снимков следует увеличить диафрагму. При фотографировании в светлом помещении значение ISO не должно превышать 400 единиц. Во избежание смазанного изображения настройте камеру на среднее значение выдержки.
Способ 2: с помощью фотоштатива
В каждом фотоаппарате есть функция автоспуска, помогающая снимать объект с задержкой времени. Для этого понадобится тренога или любая горизонтальная поверхность, выполняющая функции штатива. Неудобство в том, что после нажатия на кнопку спуска у вас есть 10 секунд для принятия выбранной позы. В более усовершенствованных моделях фотоаппарата можно найти варианты стандартной отсрочки времени — выберете для себя самую удобную и фотографируйтесь.
Справка! Делать селфи с помощью таймера и штатива можно в любом месте: дома, на природе, на улицах города. Главное, чтобы фотография была сделана на красивом фоне при хорошем освещении. При недостаточном освещении используйте вспышку.
Способ 3: с помощью фронтальной камеры
С появлением смартфонов фотосессия перед веб-камерой сменилась фотографиями на фронтальную камеру телефона. Чаще всего передняя камера, так же как и вебкам, обладает меньшей выдержкой, поэтому при плохом освещении селфи получатся тусклыми, расплывчатыми, нечеткими.
Делая селфи с помощью фронтальной или веб-камеры, постарайтесь расположиться лицом к свету для четкого прорисовывания очертаний. Отводите руку как можно дальше во избежание искажения лица. Наведите камеру, примите позу, затем нажимайте на кнопку спуска.
Внимание! При необходимости фотографирования частей лица сделайте полноценный портрет, после чего можете кадрировать, оставив нужную часть снимка. В противном случае получится некачественное изображение.
Можно проявить фантазию и воспользоваться не только перечисленными способами самофотографирования. Важно видеть самого себя «со стороны», обладать здоровой самокритикой, естественно улыбаться, избегать неестественных жестов и поз. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки, а какое действие больше всего подходит к ситуации — решать только вам.
Каждый, у кого есть цифровая фотокамера, фотографировал сам себя. Самый простой выход - это попросить сфотографировать вас кого-то из родственников, соседей или друзей. На практике всё гораздо сложнее. Большинство людей не имеют навыков фотографирования, и на снимке может не оказаться либо части вашей головы, либо ног. Чего уж там говорить о композиции. Самого себя можно сфотографировать в большом зеркале, но не у каждого есть такое зеркало. Если всё же есть возможность сфотографироваться при помощи зеркала, то нужно учесть некоторые нюансы. Фокусировку нужно настраивать на расстояние равное двум расстояниям до зеркала. Основное освещение на лицо должно падать со стороны зеркала (см. рис. 1). Если свет будет расположен за спиной, то изображение получится темным. Встроенную вспышку при таком виде съемки лучше не использовать.
Рис. 1. Самосъемка при помощи зеркала
Описание съемки самого себя при помощи зеркала было дано первым не случайно. Многие не знают о том, как правильно фотографировать при помощи зеркала.
Наряду с зеркалом довольно часто пользуются автоспуском затвора, или если говорить проще - таймером. Все современные камеры оборудованы данной функцией. Такая съемка чаще всего применяется тогда, когда фотограф хочет быть на групповом снимке с близкими и друзьями. Для создания такого кадра нужно установить фотоаппарат на неподвижную опору (штатив, перила, стол, спинка дивана и т.д.). Камеру нужно устанавливать так, чтобы все попадали в кадр. При этом нужно заранее выбрать место, куда станет сам фотограф. Установив таймер нужно запустить его и быстро занять своё место в коллективе.
Организовать подобную съемку не имея помощников и каких либо ориентиров довольно сложно. Подобная ситуация может возникнуть в лесу или на пляже.
Рис. 2. Использование видоискателя как "прицела"
Как вариант, на переднюю часть камеры, около объектива можно прикрепить зеркало. Некоторые модели современных компактных камер обладают дисплеями на передней части камеры. Они там расположены специально для съемки самого себя. Таких камер не слишком много, и большинство фотографов пользуются устройствами с видоискателями, а они не оборудованы подобными изысками.
Как же быть владельцам зеркалок? На помощь может прийти самодельный "прицел". Его можно изготовить из светодиода и внешнего источника питания. Точечный источник света (светодиод) помещается около окуляра видоискателя. К нему должен быть подключен выключатель и батарейка.
Рис. 3. Принципиальная схема "прицела"
Рисунок 2 изображает линии обзора при использовании видоискателя как визира, и лучи, при использовании "прицела". Для одного объектива угол обзора и угол распространения лучей будет одинаковым. Находясь в зоне, в которой фотограф будет попадать в кадр, он будет видеть светящуюся точку в объективе видоискателя. Если объект съемки выйдет за пределы угла обзора, он потеряет из виду светящуюся точку. Перемещаясь и следя за появлением и исчезновением светящейся точки можно точно обозначить границы снимка и выбрать место для съемки.
Рис 4. Конструктив «прицела» для беззеркальных камер: 1 - корпус; 2 - батарея; 3 - выключатель; 4 - светодиод; 5 - крепеж для камеры
Для изготовления подсветки окуляра (прицела)нужен будет экономичный источник света. Лучше всего подойдет светодиод от фонарика. Питание лучше всего организовать двумя, соединенными последовательльно батареями. Схему соединения можно увидеть на рис. 3. Элементы питания обозначены как GB1. Для экономии энергии в перерывах между съемкой в схему устанавливается выключатель SA1. Резистор R1 нужен для ограничения тока. проходящего через светодиод HL1. Исполнение устройства должно быть выполнено в виде насадки на камеру. Удерживаться она должна на корпусе камеры крепежной скобой (рис. 4). Скобу и корпус можно изготовить из пластмассы. Это устройство будет бесполезно в камерах с пентапризмой. Свет светодиода не будет четко виден в виде точки, а в виде обширного светового пятна, которое затруднит ориентирование.
Рис. 5. Конструктив "прицела" для зеркалок с пентапризмой: 1 - видоискатель рамочный (П-образная скоба); 2 - светодиод; 3 - корпус; 4 - крепление; 5 - батарея; 6 - выключатель
Зеркальную камеру с пентапризмой можно снабдить рамочным видоискателем, который придется самостоятельно изготовить рис. 5). Роль рамки выполняет пластмассовая или алюминиевая скоба. В каждой стороне скобы сделано по одному отверстию. Одно отверстие для визирной рамки, а второе для рамки кадра. Угол обзора самодельного устройства должен быть аналогичен углу обзора объектива. Для окуляра отверстие может быть всего несколько миллиметров (4-5), а вот для рамки кадра придется подбирать размер экспериментальным путем. Для экспериментов лучше всего изготовить скобу из картона. После того, как размер будет точно подобран, можно приступать к изготовлению более плотной скобы по уже готовому шаблону. около окуляра крепится светодиод. Когда светодиод прикреплен к скобе, этот узел можно поместить в корпус, в котором должны находиться источники питания и выключатель. В передней стенке корпус делается отверстие, размером соответствующее размеру рамки кадра в скобе. К корпусу крепится клемма, которая выполняет роль крепежа "прицела" на камере.
Подобный прицел дает возможность выполнять съемку в полной темноте. Это может быть полезно во многих ситуациях.
